Saber hacer
Cada creación de Munay comienza con una fibra.
La vicuña, la alpaca bebé y el algodón pima peruano poseen un carácter moldeado enteramente por su lugar de origen. Comprenderlos, su suavidad, su finura, su calidez, su peso, su textura, es donde comienza nuestro saber hacer.
En Munay, el diseño sigue al material. Desde la selección de la fibra hasta el tejido, la confección y el acabado, cada decisión existe para proteger lo que la fibra ya hace de forma natural. El refinamiento, la mayoría de las veces, reside en los detalles que menos atención reclaman.
La naturaleza proporciona la fibra. El conocimiento la transforma. El tiempo le da significado.
Vicuña
La vicuña no se cría. No puede ser. A diferencia de las alpacas y las llamas, las vicuñas nunca han sido domesticadas; los espacios cerrados les causan un estrés real y no se reproducen de forma fiable en cautividad. Cada fibra que utilizamos proviene de animales salvajes que viven en libertad entre los 3.200 y los 4.800 metros de altitud en las tierras altas peruanas, uno de los entornos más fríos y de aire más enrarecido del continente. Esa altitud es precisamente la razón por la que existe esta fibra: con un diámetro de 11 a 13,5 micras, la vicuña es la fibra natural más fina que se conoce, más fina que el cachemir, más fina que casi cualquier cosa que produzca un animal para sobrevivir al frío extremo.
Una sola vicuña produce solo de 150 a 250 gramos de fibra utilizable, y solo una vez cada dos años, a través del chaccu, un arreo comunal practicado desde tiempos de los incas, cuando las vicuñas eran esquiladas únicamente para la realeza y devueltas a las montañas sin daño alguno. Hoy seguimos esquilando de esta misma manera: sin granjas, sin atajos, con el animal siempre devuelto a la vida silvestre.
Es por esto que la vicuña ha sido llamada "la fibra de los reyes" durante más de cinco siglos, y por lo que una prenda de vicuña siempre se producirá en cantidades extremadamente limitadas, no como una estrategia de marketing, sino porque la naturaleza del animal hace que cualquier otra opción sea imposible. De la lana al tejido Lo que se obtiene del animal no es todavía fibra de vicuña tal como la reconocemos; es una mezcla de plumón ultrafino y pelos de guarda exteriores más gruesos, de unas 40 micras de espesor, enredados entre sí. Separarlos a mano es un trabajo meticuloso: el descerdado por sí solo puede representar más de la mitad del costo total de una prenda de vicuña terminada, y solo alrededor de un tercio de la lana cruda sobrevive al proceso como fibra utilizable. Lo que queda se hila, casi siempre mediante estambre, se peina para dejarlo recto y se le aplica una torsión firme y alta para producir el hilo suave y denso por el que se conoce al tejido de vicuña, y luego se teje con un cuidado inusual, ya que existe tan poco hilo que no hay margen de error en la tensión o la densidad. Cada paso existe porque la fibra es demasiado escasa para tratarla de cualquier otra manera.
BEBÉ ALPACA
Aquí hay algo que la mayoría de la gente asume erróneamente, incluidas muchas marcas que lo venden: la «baby alpaca» no tiene nada que ver con un animal joven. Es un grado de finura, no una edad. La fibra de alpaca se clasifica por el diámetro en micras; cuanto más delgada es la fibra, más suave y lujosa es la tela. La baby alpaca se sitúa aproximadamente entre las 20 y 23 micras, un nivel por debajo del grado «royal», el más raro, y por encima del «superfine», y puede provenir de una alpaca de cualquier edad cuyo vellón cumpla con ese estándar. Perú alberga aproximadamente al 80 % de la población mundial de alpacas, que pastan en las mismas mesetas altoandinas por las que deambulan las vicuñas, pero a diferencia de estas, las alpacas están domesticadas y se trasquilan una vez al año como las ovejas, sin sufrir ningún daño durante el proceso.
Lo que hace que la fibra sea extraordinaria no es solo su finura. La alpaca no contiene lanolina, lo que la hace naturalmente hipoalergénica; aísla con mayor eficacia que la lana con el mismo peso, por lo que una prenda más ligera mantiene el mismo calor; y crece en más de veinte tonos naturales, desde el marfil hasta casi el negro, mucho antes de que intervenga cualquier tinte. Es una fibra que realiza la mayor parte del trabajo antes de llegar al telar.
Tras la esquila, el vellón se limpia de impurezas, retirando a mano las partes gruesas, sucias o inutilizables, y luego se clasifica por micras, longitud y color, que es el momento exacto en el que un vellón obtiene (o no) la denominación de «baby alpaca». Dado que la alpaca casi no tiene grasa en comparación con la lana de oveja, el lavado apenas supone pérdidas: aproximadamente el 90 % del peso del vellón sobrevive al lavado, frente a las pérdidas mucho mayores que sufre la lana por la lanolina. A partir de ahí, la fibra se carda para alinearla y luego se peina para convertirla en «tops», hebras largas, sueltas y similares a una cuerda, antes de ser hilada para tejer o hacer punto. Los tonos naturales más claros se tiñen fácilmente; los colores naturales más oscuros y raros suelen dejarse sin teñir, ya que la alpaca no necesita añadir color para lucir un acabado perfecto.
ALGODÓN PIMA
La calidad del algodón se reduce a una medida en la que la mayoría de la gente nunca piensa: la longitud de la fibra, es decir, qué tan larga es cada fibra individual antes de ser hilada. El algodón común mide entre media pulgada y tres cuartos de pulgada. El algodón pima peruano se acerca a 1⅜ pulgadas, casi el doble de largo, a veces más. Esa longitud adicional cambia todo el proceso posterior. Las fibras más largas permiten hilar un hilo más fino, resistente y suave, con menos extremos sueltos que se formen bolitas, se deshilachen o se enganchen. El resultado es un tejido con un brillo natural que la mayoría del algodón simplemente no tiene, y que se vuelve más suave con cada lavado en lugar de deteriorarse.
El algodón pima crece en los valles desérticos irrigados del norte del Perú, donde el sol constante y el agua cuidadosamente gestionada producen exactamente las condiciones de cultivo que esta variedad necesita, condiciones que no existen en la mayor parte del mundo, lo cual es parte de la razón por la que el auténtico pima peruano sigue siendo poco común, a pesar de que la palabra "pima" se utiliza de forma imprecisa en otros lugares. Gran parte de él todavía se cosecha a mano, lo que mantiene la fibra intacta y preserva la longitud que hace que valga la pena elegirlo en primer lugar.
Una vez recolectado, el algodón en rama se desmotan para separar la fibra de la semilla, luego se abre y se limpia de impurezas en lo que se llama sala de batido. Sigue el cardado, que estira las fibras en una sola hebra alineada, pero para un algodón de fibra larga como el pima, el paso que realmente más importa es el peinado: una pasada más fina que elimina las fibras cortas y débiles para que solo queden las más largas y resistentes. Si se omite el peinado, nunca se notaría la diferencia entre el pima y el algodón común en la tela terminada; es este paso el que permite que la longitud extra de la fibra se traduzca realmente en suavidad y brillo, en lugar de quedarse como un simple número en una ficha técnica. La fibra peinada se estira, se mecha y finalmente se hila en anillos para obtener un hilo con la torsión justa para darle resistencia, sin sacrificar la suavidad que las fibras largas ya le proporcionaron de forma natural.